En la cima de la montaña podemos encontrar de todo: un biergarten, un restaurante, el centro de interpretación, una estación meteorológica, un observatorio y hasta una pequeña iglesia. ¿Qué más se puede pedir? Particularmente llamativa es la iglesia, ya que se trata de la iglesia a mayor altura de Alemania. Se trata por tanto de un lugar bastante visitado por gente que viene a pasar el día.

Para llegar a la cima tenemos varias formas:

• En Teleférico, desde Bayrischzel-Osterhofen
• En Tren de cremallera, desde Brannenburg
• A pie

Nosotros, como siempre, elegimos la ruta a pie.

La ruta del Wendelstein

Para subir a la cima hay varias rutas. En nuestro caso elegimos la que probablemente sea la ruta más corta, y que sale de un pequeño parking a las afueras de Bayrischzel. Desde este punto tenemos unos 6 kms hasta la cima, con un desnivel de unos 800m de desnivel acumulado. La ruta en sí es bastante sencilla y bien señalizada. Su única dificultad, si bien accesible, es que se trata de una cuesta arriba. ¡Es lo que tiene subir una montaña! El tiempo de subida es de unas 2h30.

Para el camino de vuelta, suponiendo que tengas que volver al parking a recoger el coche, creo que lo mejor es volver nuevamente a pie siguiendo el mismo camino que usamos para subir. Alternativamente se podría volver en teleférico, pero lo cierto es que la estación del teleférico queda a varios kilómetros por carretera del parking donde aparcamos el coche. Por tanto, tocaría llamar un taxi, o pedir algun favor para que alguien te acerque.

En nuestro caso, el grupo que ibamos se dividió en la cima: unos volvieron en teleférico mientras que los otros volvimos a pie hasta el coche. Una vez en el parking, son apenas 10 minutos hasta llegar a la estación del teleférico y recoger a los que bajaron en teleférico.

La ruta no es complicada, salvo por el hecho que se trata de una cuesta arriba casi constante. Tampoco tiene mucha sombra, así que es recomendable llevar gorra o sombrero, y si el día es muy soleado, protector solar.

Parte 1: Inicio de la ruta

La ruta sale desde un parking a las afueras de Bayrischzel. Se trata del Wanderparkplatz Wildalpjoch. Por si hay dudas de cómo llegar hasta este parking, aqui te dejamos el mapa.

Desde el parking no hay pérdida ninguna para encontrar la ruta, ya que son numerosos los carteles indicando el camino a seguir.

El inicio de la ruta es sencillo, pero ligeramente cuesta arriba. Comienza con un sendero que atraviesa varias granjas para posteriormente atravesar un pequeño bosque.

Al cabo de un kilómetro aproximadamente comenzaremos a subir la falda de la montaña. Aqui empezará la verdadera subida.

Parte 2: El camino asfaltado

A aproximadamente 1.5kms del inicio de la ruta, llegamos a un camino asfaltado que seguiremos durante aproximadamente otro kilómetro. El camino es en realidad una pequeña carretera que pasa por varias casas, y que de hecho, termina en otro parking que debe ser bastante desconocido ya que estaba casi vacío.

Son muchas las vaquitas que podemos encontrar a los bordes del camino.

Parte 3: Subida hasta la cordillera

Dejando el camino asfaltado, iniciamos una pendiente considerable que nos llevará hasta la cima de uno de los picos laterales al Wendelstein. Esta parte tiene aproximadamente otro kilómetro de longitud y con unos 250m de desnivel aproximadamente. Ésta es la parte más dura de la ruta, pero también quizás la parte más bonita.

A partir de esta parte del camino es bastante fácil ver ranas, a pesar de no haber ningún lago ni río cercano. Se trata de unas ranas rojas del tamaño de la yema del dedo.

Parte 4: La cordillera

Tras esta subida, la ruta nos da un pequeño respiro en la cima. El camino se allana considerablemente mientras seguimos un sendero que sigue la cima de la cordillera. A la derecha y mirando para abajo se puede ver el lago Soinsee, que es otro de los lagos que se hielan en invierno, y que a su vez es poco transitado porque no es posible llegar en coche. En la ladera de la izquierda podemos ver algunos telesillas de la estación de ski de la zona.

El camino desde esta parte pierde la sombra (que ya era poca) y es que discurre integramente entre pequeños arbustos. A lo lejos vislumbramos por primera vez el destino de la ruta: la cima del Wendelstein.

Parte 5: Bajar para luego subir otra vez

Finalizando el pequeño descanso de la cima de la cordillera, el camino empieza a bajar y paulatinamente a volverse más rocoso para posteriormente volver a empezar a subir. Sí, esto de bajar para volver a subir puede ser un poco frustrante, pero tampoco exageremos.

Desde este punto se visualizará constantemente la cima del Wendelstein. También podemos ver la vía del tren de cremallera que sube a la cima, o la escalera que sube hasta la cima. La vegetación se limita a pequeños arbustos y la sombra es ya totalmente inexistente. El camino sin embargo sigue siendo un sendero firme y fácil de atravesar.

Esta parte del camino tiene como otros 1.5kms más, y conforme nos acercamos al final, encontraremos algunas escaleras que nos llevarán hasta la cima. Como premio tenemos que terminaremos en el biergarten del Wendelstein.

Parte 6: Subida hasta el pico

¿Parecía que habíamos llegado ya a la cima? Pues no, aun no. La plataforma sobre la que está el biergarten es también donde llega el tren o el teleférico. También es aqui donde encontramos la iglesia. Sin embargo, la cima aun se encuentra a unos 200m más arriba, siguiendo un sendero de unos 800m escavado en los laterales de la montaña.

Esta parte del camino es la más transitada, ya que a partir de aqui nos encontraremos con toda la gente que sube en tren o en teléferico.

Parte 7 o meta: El pico

Ya por fin en la cima, podemos encontrar el observatorio y la estación meteorológica, así como unas buenas vistas de los alrededores.

La iglesia más alta de Alemania

Mención especial merece la iglesia del Wendelstein, que es la iglesia más alta de Alemania, o más correctamente, la iglesia a mayor altura de Alemania. Fue construida en el año 1889 para que el padre del Wendelstein, Max Kleiber, que al parecer se pasaba demasiado tiempo en la montaña, pudiera ir a la iglesia.

La iglesia es realmente pequeña, y aunque en apariencia es una capilla, al parecer tiene la condición de iglesia. Y es que el derecho eclesiástico distingue entre iglesias y capillas. A diferencia de una capilla, una iglesia tiene ciertos derechos parroquiales. Sin ir más lejos, durante los meses de mayo a octubre, todos los domingos a las 11 de la mañana se celebran misas en su interior. Y sorprendentemente, también se celebran bodas en lo que sería la iglesia más alta de Alemania. Nunca mejor dicho, ¡una boda por todo lo alto!

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El lago Spitzingsee

A primeros de nuestras vacaciones de navidad visitamos este lago por el mero hecho de ver un poco de nieve. Se trata de un lago más bien pequeño, pero que está encajado entre montañas y a bastante altura. Concretamente este lago se encuntra a 1084m de altitud. Comparativamente, el lago Schliersee que apenas se encuentra a 5kms se encuntra unos 400m por debajo. Hay, por cierto, una ruta de senderismo que conecta ambos lagos.

El lago se encuentra rodeado por un pequeño paseo de unos 3km con el que puedes dar una vuelta completa sobre el lago. A sus orillas hay no pocos hoteles de montaña. Y es que, por la propia altura del lago y las montañas de alrededor, hay una pista de esquí que recibe el nombre tan original de Spitzingsee. Esto es, igual que el lago y a su vez igual que el pueblo que hay junto al lago.

Con tantos hoteles y pistas de esquí en los alrededores, el lago Spitzingsee es un sitio muy turístico, al menos en lo que debería de haber sido un invierno normal. En este invierno del Coronavirus todo está cerrado en Alemania. Sin embargo, lo que no sabíamos es que este lago es especialmente conocido porque es común que se hiele durante los meses más fríos del invierno. De hecho, en la primera visita que hicimos al lago ya había algunas zonas del lago cubiertas por una pequeña capa de hielo.

Apenas dos semanas después de nuestra primera visita al lago nos sorprendimos enormemente porque el lago había desaparecido completamente dejando en su lugar una enorme masa de hielo y nieve repleta de gente patinando y jugando con trineos o al hockey sobre hielo. Si no hubiéramos visitado el mismo lugar apenas unas semanas antes, no nos hubiéramos creído que debajo de todo esto había un lago.

Particularmente llamativo era el hecho de ver como la gente hacía sus propias parcelas para jugar al hockey sobre hielo o sus pistas de patinaje. Y es que todo el lago en su mayor parte se encontraba dividido en pequeñas parcelas para el uso y disfrute privado de cada grupo. Supongo que también es una forma de mantener la distancia de seguridad.

Otra cosa que nos llamó la atención es que de vez en cuando encontrábamos pequeños agujeros hecho sobre la capa de hielo, como si se tratara de esquimales pescando sobre el hielo. En estos agujeros se podía ver el grosor exacto de la capa de hielo, y lo cierto es que apenas era de unos 10-15cms. Sorprende pensar que la distancia que separa tus pies de los peces son apenas 15cms.

El lago Eibsee

En otra de nuestras excursiones visitamos el lago Eibsee, que es quizás uno de los lagos más bonitos de Baviera. Se trata de un lago que está justo debajo del Zugspitze (la montaña más alta de Alemania), por lo que ya de por sí el paisaje es majestuoso.

Por otra parte, el lago está todo rodeado de arbolitos y el ambiente, en este caso, es más salvaje que en otros lagos más cercanos a pueblos. La única construcción que podemos encontrar en sus orillas es un pequeño hotel.

El Eibsee, comparado con el Sptizingsee es al menos unas 3 veces más grande. Su perímetro en este caso es de unos 8kms, y nuevamente se puede rodear usando un camino de tierra (o hielo). Al contrario que el Spitzingsee, el lago Eibsee no estaba congelado completamente. Más o menos un tercio de su superficie contaba con una capa de hielo, pero el hecho de que no hubiera nadie encima de ella era indicativo que no debía ser demasiado sólida.

Lo que sí que estaba helado era el Frillensee, que es una pequeña laguna de apenas 100m en los aledaños del Eibsee.

En este caso, el Frillensee sí que era seguro de caminar sobre su superficie.

Nuevamente es sorprendente la sensación de caminar sobre el hielo a sabiendas que debajo hay un lago.

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Un poco de historia

La traducción del nombre del lago en español vendría a significar algo así como Lago de Piedra (Stein = Piedra, See = Lago), lo cual no deja de ser curioso porque no hay muchas piedras en los alrededores. Desde luego no tiene nada que ver con el lago Hintersteiner See que visitamos en Austria. Al parecer, el origen del nombre está motivado en las ruinas de una casa romana que se encontró en las cercanías del lago, y que estaba construida en piedra.

Indagando un poco más en los confines de la historía, encontramos que el lago Steinsee es un lago de origen glaciar. Un pequeño remanente que quedó tras la retirada de los glaciares de la última Edad de Hielo, o la Edad de Würm. Teniendo en cuenta que los Alpes se encuentran a unos 40kms, debió de tratarse de un glaciar realmente importante.

Las orillas del lago

Por así decirlo, podríamos dividir el lago en dos partes: la playa, y el resto del lago:

• La playa: La «playa» del lago es privada y se encuentra dentro del terreno de un restaurante / terraza. El restaurante está abierto durante todo el año, y es también un sitio usado para celebrar eventos tipo bodas y demás. En primavera y verano cuenta con una terraza a orillas del lago donde es posible tomar algo mientras se disfruta del lago y del buen tiempo. Durante los meses de verano es necesario pagar 7.5€ por persona para acceder a la zona de la playa, lo cual te da derecho a estar tanto tiempo como quieras.

• El resto del lago: Obviando la zona de la playa, el resto del lago es de tipo pantanoso y está protegido con vallas. Se trata de una zona de anidamiento de aves donde hay numerosos carteles amenazando con multas en caso de molestar a las aves. Hay también un pequeño embarcadero pero es también privado.

Ruta en bicicleta desde Ottobrunn

La ruta en bicicleta desde Ottobrunn hasta el lago Steinsee es de unos 19kms. Es una ruta bonita que aparte de un pequeño bosque atraviesa los pueblos de Hohenbrunn, Höhenkirchen, Tal y Oberpframmen. La ruta en sí no tiene demasiado desnivel y se puede completar en aproximadamente 1h 30mins.

¡Os dejamos unas fotos de nuestro paseo en bicicleta hasta el lago Steinsee!

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El lago en sí es relativamente pequeño: apenas 1.5kms de largo y 0.6kms de ancho. Las aguas son frías, como todo lago de montaña que bien se precie. Las orillas están rodeadas de árboles y apenas hay unas pocas casas en los alrededores. El contraste del agua cristalina, los árboles y la montaña de fondo es precioso.

Para llegar al lago hay que tomar carretera desde Schattenseite. El inicio de esta carretera es bastante pronunciado y con muchas curvas, pero a pocos kilómetros se vuelve mucho más fácil. Al final de la carretera llegamos a un parking donde podemos dejar el coche por 5€ el día. Justo al lado de este parking se encuentra la «playa», que es la zona de baño del lago. Desde este punto salen algunas rutas por los alrededores del lago.

Como es habitual en Austria, la playa es privada y hay que pagar entre 4 y 8€ para acceder. El precio varía con la hora de entrada: cuánto más temprano más caro. Claramente da por supuesto que todo el mundo va alli a pasar el día. En la playa, aparte de tumbarnos en el cesped y bañarnos, se puede alquilar canoas y tablas de paddle surf. Esto último claramente recomendable, porque el agua del lago está realmente fría.

Ya en los alrededores, hay un par de pequeños hoteles y pequeños restaurantes típicos tiroleses.

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La selva bávara (o bosque bávaro) se encuentra en la frontera entre Baviera y la República Checa. Aunque nos refiramos aqui como la selva bávara, en realidad el bosque también continúa mucho más alla en el lado checo. De hecho, la parte checa es conocida como la Selva de Bohemia. Como es de presuponer, esta división es meramente artificial, siendo en conjunto un bosque bastante homogéneo con pocas diferencias a ambos lados de la frontera. En conjunto, forman la mayor masa forestal continuada de Europa central.

La selva bávara es parque nacional desde 1970, y su máxima es: «mantener el bosque intacto». Lo que viene a significar que la naturaleza campa a sus anchas. Salvando unas pequeñas carreteras que hay para acceso a las zonas interiores del bosque, y las rutas de senderismo, el bosque permanece intacto. Si se cae un árbol ahí se queda. Esto por otro lado, tiene su lado negativo como ya veremos más adelante.

Visitamos la selva bávara a mediados de junio, y debido al calor que hacía, nuestra visita a la selva bávara no fue tan extensa como nos hubiera gustado. Básicamente se centra en la Martinsklause y el Große Rachel.

Martinsklause

La ruta hacia la Martinsklause es muy sencilla y un perfecto resumen de lo que puedes esperar del resto del bosque. Consiste en apenas 4kms a pie, contando ida y vuelta, y el camino no es para nada complicado.

Aparcando el coche en el parking, no hay más que caminar unos 700m hasta llegar a la Martinsklause, que es una pequeña presa en medio del bosque. Un sitio perfecto para tomar el bocadillo.

Decidimos igualmente continuar hasta el Teufelsloch, que es una pequeña montaña rocosa que recuerda un poco a un bosque de piedra. Es bonito, pero el calor del día y la cantidad de gente por esta zona nos quitan las ganas de continuar.

Rachelweg

El Rachelweg es una ruta circular que sube hasta el monte Groß Rachel (pronunciése ‘Rajel’, no ‘Reichel’). En esta ocasión, en lugar de tomar el coche tomamos el Igelbus, que es un autobús gratutito que te lleva desde los pueblos cercanos al interior del parque.

Partiendo desde la parada de bus, entramos en un sendero muy frondoso y lleno de sombra. Al principio es todo llano pero pronto empezaremos a subir una cuesta muy larga y de una pendiente importante. Comenzamos a subir para llegar a la cima del Groß Rachel.

Al poco de empezar a subir, algo ocurre, y es que de repente desaparecen los árboles. Entramos entonces en un descampado bajo un sol abrasador. A los lados, multitud de árboles muertos. Al parecer una enorme plaga causada por escolotinos ha arrasado grandes extensiones del parque. Y debido a la política de no intervención, los estragos han sido importantes, aunque al parecer la plaga está comenzando a remitir.

La cima del Große Rachel está dominada por un Cristo crucificado. Éste será el punto más alto de la ruta, comenzando desde este punto a descencer, y a los pocos kilómetros, volver a internarnos en la sombra del bosque.

En resumen, se trata de una ruta sencilla y no demasiado larga, de apenas 11Kms y 530m de desnivel acumulado. Pero lo cierto es que no es muy recomendable de hacer en los días más calurosos del año, sobre todo por la escasez de sombra en los alrededores del monte Rachel.

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Para subir hay varias formas posibles:

• En tren de cremallera
• En teleférico
• A pie

Ya subimos en una ocasión en el mítico tren de cremallera, que por cierto, justamente este año cumple 90 años. El teleférico es más o menos similar. Así que en esta otra ocasión tocaba a pie.

Ruta al Zugspitze

La ruta en pie al Zugspitze parte desde Garmisch-Partenkirchen, concretamente desde el estadio donde hacen los famosos saltos de esquí de año nuevo. Tiene unos 22kms de recorrido y un desnivel acumulado de unos 2500m. La ruta lleva unas 8h.

Aviso: La ruta completa sólo se puede hacer en los meses de verano. Concretamente entre junio y septiembre. Más alla de estos meses, el último tramo se encontrará cerrado entre otras cosas por la presencia de hielo.

Dividimos la ruta en las siguientes etapas:

1. Desfiladero de Parthacklamm
2. Refugio de Bockhütte
3. Refugio de Reintalangerhütte
4. Refugio de Knorrhütte
5. Glaciar
6. Ascensión final

La ruta de vuelta la haremos en el tren de cremallera. Este dato es importante, porque nos marcará el limite de tiempo para llegar a la cima. En los meses de julio y agosto, el último tren sale a las 17h45, pero en junio y septiembre el último tren es a las 16h45. Por lo que igual toca acelerar.

No es una ruta complicada, pero sí es bastante dura. Sobre todo las últimas etapas donde la pendiente empieza a ser bastante más pronunciada. Tampoco ayuda el hecho de no tener nada de sombra.

Recomendamos los siguientes preparativos:

• Agua en abundancia. Unos 2 litros está bien.
• Protector solar (no hagáis como yo)
• Gafas de sol
• Gorra o sombrero
• Ropa de abrigo para las últimas etapas
• Guantes, pero no de abrigo, si no más bien a modo de protección
• Bastones: esto es opcional, pero son de ayuda para las últimas etapas

Etapa 1: Desfiladero de Parthacklamm

Empezamos la ruta a las 7:00, comenzando a caminar desde el estadio olímpico de los saltos de esqui, y donde nos dirijimos hacia el desfiladero de Partnachklamm. Está bien señalizado y sólo hay que seguir la carretera.

El desfiladero consiste en una espectacular garganta por la que discurre el río Partnach con muchísima corriente. El paso en cuestión está excavado en la roca, a modo de túneles continuados desde los cuales se puede ver al río en todo su explendor. Algunos puntos de los túneles están muy oscuros, por lo que a veces hay que iluminarse con el móvil para evitar darse golpes con la cabeza.

Cruzar el desfiladero no es gratis: tiene un coste de 6€, pero merece la pena no ya sólo por las vistas y la experiencia, si no porque es la forma más sencilla de completar la primera etapa. Hay caminos alternativos, pero donde habrá que subir unos 300m de desnivel para más tarde volverlos a bajar. No merece la pena gastar fuerzas en esta primera etapa.

El desfiladero abre de forma oficial a las 8:00, por lo que igual toca esperar un poco. En nuestro caso nos tocó esperar hasta las 7:40 que abrió.

Esta primera etapa tiene una longitud de unos 4km y es totalmente llana.

Etapa 2: Refugio de Bockhütte

Desde el final del desfiladero nos dirigimos ahora hasta el refugio del Bockhütte, que se encuentra a unos 12kms desde el desfiladero y 1050m de altura. No tiene pérdida: tan sólo hay que seguir los carteles. ¡Así que atentos de no perder ninguno!

Ni que decir tiene que el paisaje en esta parte es espectacular.

Esta es quizás la parte más bonita de la ruta, ya que el camino discurre al lado del río y todo rodeado de árboles.

Esta etapa tiene ya una ligera pendiente ascendente, pero nada del otro mundo.

Etapa 3: Refugio de Reintalangerhütte

Llegados al Bockhütte enlazamos con el R45, que es el camino que finaliza en el Zugspitze. Finalizamos esta tercera etapa en el refugio de Reintalangerhütte, que se encuentra a unos 5km desde el Bockhütte y a 1350m de altura.

La llegada al refugio de Reintalangerhütte nos da mucha alegría ya que parece que hay casi una fiesta allí montada.

Esta parte de la ruta también es bastante bonita y podremos ver incluso una pequeña cascada, pero ya empieza a ser más patente el desnivel.

Etapa 4: Refugio de Knorrhütte

Pasado el Reintalangerhütte, seguiremos el río un poco más hasta llegar a una sorprendente llanura rodeada de montañas. Esta parte es espectacular. Mejor pararse a mirarla un par de minutos porque a partir de aqui, el paisaje y la dificultad cambian notablemente.

Al atravesar esta llanura, llegamos a una pared que comenzaremos a subir serpentando un pequeño camino. El camino es bastante pedregoso, siendo fácil resbalarse. Es aqui donde empezarán a ser útiles los bastones.

El desnivel de esta pared es muy acusado, y la sombra inexistente. Se hace especialmente dura, resultando en una enorme alegría cuando por fin se divisa el refugio de Knorrhütte.

Este refugio está sorprendentemente lleno de gente. No termino de entender cómo es posible tal cantidad de gente, pues hasta este punto, la ruta era muy poco concurrida.

Esta etapa tiene una longitud de 3.5kms y un desnivel acumulado de 800m.

Etapa 5: Glaciar

La parte que va desde el refugio de Knorhütte hasta el glaciar es algo más sencilla que el ascenso de la pared de la etapa anterior. La pendiente es algo menos pronunciada y el terreno no tan pedregoso. Las vistas y el paisaje es desolador: no hay árboles ni vegetación de ningún tipo. No es precisamente un paisaje bonito ni alentador.

Al final de la ruta se divisa ya la estación de esqui que se encuentra sobre el glaciar. Destacar también que esta parte de la ruta es especialmente transitada, siendo como una fila continua de hormiguitas.

El glaciar en sí es prácticamente ya inexistente. Algún tramo de la ruta se hará sobre nieve, pero son los menos.

No hay que llegar hasta la estación de esqui. Un poco antes se verá el inicio de la última etapa. La longitud de esta etapa es de 2.8km y 550m de desnivel.

Etapa 6: Ascensión final

La última etapa se realiza prácticamente escalando una pared vertical con ayuda de cuerdas de acero en los laterales. Sin estas cuerdas sería prácticamente imposible llegar a la cumbre. Es aqui donde usaremos los guantes.

La última ascensión tiene una longitud de 1km y 380m de desnivel y nos llevará en torno a 1h30.

Destacar que si se va mal de tiempo para tomar el tren de vuelta, una opción es llegar a la estación de esqui del glaciar y tomar un teleférico que te llevará a la cumbre.

Viaje de vuelta

Para volver hay dos opciones: el teleférico o el tren de cremallera. Ambas llegan al lago de Eibsee, y desde allí se puede tomar un tren que te dejará en la estación de Garmish. El viaje, usando cualquier combinación, es de 35€. Sí, es más bien caro.

Mi opinión personal es que si bien el teleférico es más impresionante y tiene mejores vistas, lo más rápido es tomar el tren de cremallera, ya que enlazará directo con el segundo tren que llega hasta Garmish-Partenkirchen. El teleférico, también llega al lago de Eibsee, pero no tiene enlace directo con el tren que llega a Garmish-Parterkinche, por lo que igual te toca esperar 30 minutos.

Resumen

Se trata de un desafío considerable, ya que al final de la ruta habremos caminado durante unas 8h unos 22kms, 2500m de desnivel, y la mitad de todo esto bajo el sol. Un reto del que sentirse cuanto menos orgulloso.

Salvando el inicio, no es tampoco una ruta bonita. A partir del segundo refugio el paisaje cambia notablemente, y en las últimas etapas es desolador.

¿Repetiría? Sí, pero dentro de bastante tiempo. Por ahora me quedo con otras rutas con más vegetación y más sombra.

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El lago cuenta con una isla: la isla de Wörth. Lejos de estar desierta, en la isla hay un bar-restaurante que se usa sobre todo para celebrar eventos, cenas de empresa, bodas, y demás. Pero que también sirve para tomar cerveza (biergarten) o hasta para hacer un brunch. Cuenta incluso con un pequeño festival de conciertos que se celebra a mediados de septiembre. Toda la información aqui.

La vuelta a pie al lago se puede hacer tranquilamente en unas 2h, siendo apenas 2kms. Puedes encontrar la ruta completa aqui. Rodeando el lago se pueden encontrar varios puntos de acceso directo al agua que se utilizan a modo de playa.

El uso principal del lago suele ser en verano, usándose como lugar de baño o donde poder navegar con pequeños botes o tablas de padel surf, que es lo que parece que ahora está de moda. El contraste de las tablas de padel surf con el pueblo de fondo o las montañas tiene mucho encanto. Igualmente, como el lago es de tamaño considerable, suele tener bastante uso en invierno, en este caso, pequeños barcos de vela.

En nuestra visita al lago, nosotros decidimos quedarnos en el camping de Schliersee, que es muy pequeño y acogedor. Quizás demasiado pequeño, ya que apenas tiene espacio reservado para unas 10 tiendas de campaña (el resto son caravanas). La mejor parte es que tiene acceso directo a la playa, pudiendo acampar a apenas 20 metros del agua. Incluye también un pequeño food-truck usado a modo de bar chill-out de cócteles.

Aunque hay varios puntos para alquilar tablas de padel surf y piraguas, también se puede hacer desde el propio camping. ¡Se trata desde luego de un plan muy recomendable para los meses de verano!

Pd: Como pequeña curiosidad: en todos los lagos en las regiones de habla germana es que justo a orillas de cada lago se suele encontrar un pueblo que recibe el nombre del propio lago. No se cumple siempre pero casi.

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Lo principal por lo que destaca este lago es porque es el lago con las aguas más cálidas de todo el Tirol, y esto lo convierte, por supuesto, en el principal activo turístico de la zona durante los meses de verano. El agua, de hecho, estaba realmente apetecible, siendo el primer lago que visitamos en el que no hay que hacer un esfuerzo mental de autocontrol para poder mojarse los tobillos.

Son numerosos los hoteles y campings que rodean al lago. En parte porque en invierno la región es también muy visitada por las pistas de esquí de la zona. Resulta de hecho bastante cómico ver hoteles de invierno llenos de gente en bañador.

El lago en sí también tiene varias zonas de playa, pero aqui viene quizás la parte negativa: son todas de pago. Esto no es la primera vez que lo vemos en Austria y de hecho parece que es lo común alli: el acceso a los lagos es privado, y por tanto hay que pagar. No son tarifas abusivas, pero a mi personalmente me molesta bastante el hecho de tener que pagar 5€ para acceder al lago, más cuando esto no parece reflejarse en un entorno más acondicionado o mejor conservado.

Las vistas por otro lado, desde la zona del lago y los alrededores, son preciosas, pudiendo divisarse todo el valle del Kaiserwinkl y las montañas que lo limitan.

Rutas por los alrededores

Desde Walchseee hay muchas rutas de senderismo para poder hacer, de las cuales destacamos la ruta al Schwarzenbachalm, que es una cabaña de montaña con vistas al valle y donde al llegar, podemos tomar unas cervezas como premio a la caminata.

La ruta, parte desde Durchholzen, que es una pedanía de Walchsee. Subiremos poco a poco hasta la cabaña del Schwarzenbachalm para desde alli, bajar bastante abruptamente hasta el lago de Walchsee. Una vez llegados al lago la ruta es más monótona y da pereza. Recomendamos que una vez llegado al lago, parar en la playa o tomar un autobús o taxi para voler al lugar de partida.

La ruta en sí es sencilla, pero quizas algo larga, ya que trata de 16Kms y un desnivel de unos 500m. Se puede acortar un poco, pero es cierto que una vez llegados la lago, da pereza continuar. De ahí que recomendemos acortarla un poco.

Advertencia: Walchsee no es igual que Walchensee!!!

Lo tengo que reconocer, pero soy un desastre. En ningún momento pretendiamos visitar el Walchsee. Sí, es bonito, pero no más bonito que otros lagos de la zona. Al fin y al cabo, toda la zona de los Alpes es bonita, muy bonita, o preciosa. Pero casi me atrevería a decir que no hay sitios feos.

Dicho esto, en realidad lo que queriamos visitar era Walchensee, que es otro lago, pero esta vez en el sur de Baviera, a muy pocos kilómetros de la frontera con Austria. Estuvimos planificando las cosas que visitar por alli durante varios días, y otros pocos días buscando alojamiento por la zona, que estaba todo repleto. El verano del Coronavirus es lo que tiene: todos los alemanes están haciendo turismo nacional. Fue una suerte inmensa encontrar alojamiento a última hora. ¡Casi no me lo podía creer! Pero había una trampa: no reservé en Walchensee, ¡si no en Walchsee!!! Google me traicionó, y no me di cuenta de esto hasta poner la dirección del hotel en el navegador del coche. La cara de imbecil que se me quedó no tiene nombre. Pasamos de ir a un lago de Alemania a otro lago de Austria en cuestión de 15 minutos.

Moraleja: Presta mucha atención a los nombres en alemán, que dos letras marcan la diferencia. Sí, ya sé que en español también, pero es más fácil darse cuenta. En fin…

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El lago Königsee es un lago de origen glaciar que recuerda muchísimo a los fiordos noruegos. No en vano, se refieren a él como el fiordo de Bavira. Se trata de un lago alargado y estrecho, encajado entre paredes verticales que superan el kilómetro de altura y una profundidad máxima de 190m. Estos dos motivos determinan que se trate de un lago poco apropiado al baño, ya que es poco accesible en su mayoría, y el agua, por otro lado, siempre está muy fría.

Los 7 km de longitud del lago se pueden recorrer en un barco eléctrico que hace la ruta diariamente y varias veces al día. El hecho de que el barco sea eléctrico es motivo de orgullo y respeto para los alemanes, ya que llevan desde 1909 (sí, principios del siglo XX, no es un error en la fecha) prestando el servicio de bote en barco eléctrico a fin de no mancillar las aguas tan claras del lago y de paso respetar el silencio del lugar.

Encontramos dos opciones de trayecto:

• Iglesia de San Bartolomé (St. Bartholomä): Se trata de una pequeña y antigua capilla que se encuentra aproximadamente a la mitad del recorrido. La capilla es más bonita por fuera que por dentro, aunque no por eso deja de ser una parada obligatoria. La ruta hasta aqui son 35 minutos en barco.

• Salet (Final del lago): que son otros 20 minutos más de viaje desde la Iglesia de San Bartolomé. Las vistas desde aqui son impresionantes.

En el siguiente enlace se pueden encontrar el precio y los diferentes horarios de ida y vuelta de los barcos: https://www.seenschifffahrt.de/en/koenigssee/

El paseo en barco

El paseo en barco es realmente tranquilo y agradable porque entre otras cosas el barco navega muy lentamente y en completo silencio. Se puede apreciar entre otras cosas la gigantesca cascada que se encuentra al inicio del lago.

Debido a las enormes paredes verticales en las que está encajado el lago, desde un punto específico del lago se puede experimentar un fenómeno humilde pero curioso: el eco. Y no es para menos, ya que desde la mitad del lago, ¡el eco puede resonar en estas paredes hasta siete veces!

Por esto, una costumbre curiosa con la que te encontrarás durante el paseo en barco es el eco de la trompeta. En este caso, el barco eléctrico parará a mitad de la ruta y hará sonar una trompeta para que los viajeros (o más bien turistas) puedan experimentar el eco del lugar.

Pequeñas rutas por el lago

Si bien el lago puede ser no especialmente atractivo para el baño, sus impresiontes vistas y el encanto del lugar ofrece diversas rutas para pode hacer por la zona. Algunas ideas son las siguientes:

• Eiskapelle (Capilla de hielo): Desde la iglesia de San Bartolomé, y a unas 2h de viaje, podemos llegar a un glaciar donde hay una cueva en el hielo en la que es posible entrar. Esta cueva es conocida como Eiskapelle, o Capilla de Hielo en español. No podemos decir mucho más acerca de esta ruta ya que la tenemos en la lista de cosas pendientes para hacer. El acceso a la cueva está bloqueado en invierno. Más información aqui.

• Ruta al Obersee: El Obersee es un pequeño lago que se encuentra a unos 20 minutos caminando desde Salet. La ruta es muy sencilla. Si queremos seguir un poco más, podemos llegar hasta un refugio al otro extremo de este lago. Esto son ya unos 50 minutos desde Salet. En este refugio podremos hacer noche (previa reserva) o tomar unas cervecitas o lo que se antoje.

• Rötchbachwasserfall: No sé lo que significa el nombre, pero es una cascada muy alta a la que se puede llegar a otros 40 minutos de caminata desde el refugio del Obersee. Es realmente espectacular. A la cascada en cuestion podremos acercarnos hasta unos 200m aproximadamente, pero nunca llegar hasta la caída debido a la dificultad del terreno a partir de este punto. El resto de la caminata no tiene ninguna dificultad.

• Playa de San Bartolomé: En caso de visitar el lago en verano, una buena opción para refrescarse después de estos paseos es la playa de San Bartolomé (Strand bei St. Bartolomä), que se encuentra partiendo desde la capilla a unos 10 minutos caminando por la orilla del lago en dirección Salet. Posición exacta aqui.

¡Esperamos de veras que disfrutéis de este lago tanto como lo hicimos nosotros!

PD: agradezco a Laura el reportaje fotográfico.

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La ruta en cuestión comienza en Tegernsee, que es el pueblo más importante del lago Tegernsee (¿para qué marearse con los nombres?), que se encuentra a apenas 1h en tren de Múnich. Inmediatamente saliendo de la estación empieza nuestra ruta.

La ruta comienza en primer lugar por las calles de Tegernsee, en dirección ascendente, camino a la falda de la montaña y el inicio del bosque. La primera parte es muy sencilla, discurriendo por una calzada de grava apta para todos los públicos, llena de sombra y recorriendo un bosque donde el verde es el color predominante. Eso sí, ascendente sin parar. Al fin y al cabo, es lo que tiene subir a una montaña.

En un punto dado, a unos 4km del punto de arranque, abandonaremos la calzada y empezaremos a recorrer un caminito aun más ascendente que nos llevará directos a la cima de la montaña. Esta última parte del ascenso, si bien no tiene ningún tipo de dificultad, sí se hace especialmente dura sin entrenamiento previo. Hay que tener especial cuidado con las piedras sueltas que nos pueden hacer resbalar.

Tras unas 2h de ascenso llegamos a la cima de la montaña Baumgartenschneid. Una excursión a la montaña más alta de Tegernsee, que se encuentra coronada por una pequeña cruz que marca el punto más alto de nuestra ruta. Las vistas son espectaculares, pudiendo ver desde ella el lago Tegernsee, el Schliersee, y un mar de bosques. Lo normal es parar aqui para comer mientras se aprecia el paisaje al tiempo de descansar.

Para el descenso, elegimos un camino diferente y mucho más sencillo que el camino que elegimos de subida. Este camino nos vuelve a llevar a Tegernsee, con previa parada en un pequeño refugio llamado Riederstein y donde podemos tomar unas cervezas antes de proseguir.

Desde este punto, a unos 3km de vuelta podemos volver a Tegernsee para tomar el tren de vuelta, si bien en nuestro caso se alargó más de lo debido al habernos equivocado en el camino a seguir.

La ruta en total al Baumgartenschneid consiste en unos 13Km y 780m de desnivel. Si bien se puede recortar un poco la distancia eligiendo los caminos adecuados. Muy recomendable en todo caso para hacer cualquier sábado o domingo de abril a octubre. Eso sí, no es una ruta especialmente solitaria.

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